Tutorial básico de fotografía en conciertos (I)

 El miembro de Esquizofrenia Dave Garia nos ofrece la primera parte de un tutorial básico de fotografía para afrontar de forma amateur los conciertos.

Tutorial básico de Fotografía en conciertos (I):


Parte 1 la elección del equipo

> No todo va a ser música, una parte muy importante de cualquier grupo es su imagen
> Para ello hemos desarrollado un mini tutorial de como sacar fotos medio decentes en un concierto

 

Algunos términos pueden ser complicados de asimilar, no te
preocupes, es lógico si no sabes nada de fotografía, trata de leerlo y
verás como al final has entendido un par de conceptos nuevos.

La parte de elección cámaras es algo más técnica, pero creo que es
necesario saber con que equipo contamos y nuestras limitaciones, para
saber como suplirlas después.

Trataré de no limitarme a "cómprate esta cámara", sino que entiendas
porqué debes elegir una cámara en lugar de otra, para que lo que leas
te sirva en un futuro, y esto no sea más que otra guía de compra más.

A la hora de el empleo de técnicas, deberás haber asimilado primero
los conceptos mostrados en la primera parte.... no vale disparar a lo
loco ;) , debemos saber porqué elegimos determinado modo de escena o
porqué variamos determinados parámetros

 

1- El equipo: ¿que tipo de cámara necesito?

La mayoría de gente que va a un concierto va a pasarlo bien, por lo
que el ir con una reflex y su equipo añadido es más bien un engorro,
por lo que la mayoría de estos artículos que damos comienzo hoy ,los
dedicaremos a como tirar fotos con compactas.

No obstante, haremos una introducción sobre los tipos de reflex y la
opción intermedia "las bride".La mayoría de conceptos explicados para
las cámaras de gama superior, son válidos para las compactas
también.....si, debes leértelo también ...;)

Debemos también sopesar si nos van a dejar o no entrar con la cámara
en determinados eventos, donde la discrección de la misma marcará la
diferencia entre hacer o no hacer las fotos

 

Tipos de cámaras:

A-Cámaras reflex o telemétricas:

cada vez es menor el precio de estos equipos, antaño prohibitivos para la mayoría de nosotros.

(las telemétricas las dejo fuera por su precio(sobre los
3000€ las últimas Leica ufffhhh) y porque el que posee este tipo de
cámara ya conoce todos estos conceptos sobradamente por el tipo de
filosofía requerida para su uso),

A la hora de elegir una reflex deberemos tener en cuenta varios factores.....a saber:

a-El factor de recorte:

foto2

Básicamente lo que estamos haciendo es cambiar el ángulo de visión,
con lo que veremos la imagen completa de una cámara tradicional(35mm
Full Frame), pero recortada por arriba y por abajo...este recorte(crop)
variará en función del formato(ver imagen adjunta)

Así cuando se habla de una cámara con un factor de recorte de 1,5X
se debe a que el tamaño del sensor es 1,5 veces inferior al de la
película.

1 - Los 4x3...con Olympus y Panasonic a la cabeza:

Si estamos lejos del escenario, puede ser conveniente, debido a
que magnifica la imagen( la amplia y acerca), y aunque la calidad se ve
afectada, para un uso normal o publicación en web es más que
suficiente.... por ejemplo un objetivo de 100mm sería un 196mm en
sistema 4/3(casi el doble.... que gozada cuando estamos lejos del
escenario).

La pega es que con estas focales, necesitaríamos trípode , u objetivos muy luminosos.... sacad las carteras

Además este tipo de recorte hace que nuestro equipo sea más ligero,
debido a a las leyes físicas que rigen la construcción de los cuerpos y
los objetivos.(son objetivos telecéntricos,y por lo tanto su
construcción es menos compleja, ideal para una calidad normal, y no
dejarte el hombro machacado acarreando con equipo mucho más pesado)

Aquí podréis ampliar información sobre este sistema: http://www.four-thirds.org/en/

Debemos tener claro, que lo que tenemos es un recorte y no una
imagen de igual calidad...aunque a veces es más que suficiente, si
nuestra idea es hacer posters grandes o murales, no es lo más
conveniente.

2- Aps-C:

Esta denominación es la utilizada por la mayoría de las compañías
para sus cámaras con factor de recorte(sobre el 1,6 aproximadamente en
la mayoría de los casos), es el que encontrarás por ejemplo en canon
sony, nikon,fuji en sus gamas de entrada para aficionados.

Es similar en su concepción al sistema de Olympus, solo que al no
ser telecéntrico(el punto de origen de la imagen no es exactamente el
centro del objetivo), los objetivos son algo mayores...aunque la
calidad también es ligeramente mayor y se evitan otra serie de efectos
perjudiciales como el flare (esas lucecitas que salen cuando enfocas a
un punto de luz)

En este caso un objetivo de 100 mm sería el equivalente de un 160mm por el factor de recorte

Mi elección es claramente una cámara con factor de recorte(además de
por precio, con este tipo de cámaras , tendrás más tele y menor
angular....ideal para conciertos donde estás alejado aunque malo para
cuando se quiere capturar una gran área como un escenario completo si
estamos cerca)

3 - Cámaras de sensor completo(35mm) o Full Frame: si yo fuera rico...

El full frame se está imponiendo en el mundo reflex,
y aunque los precios aún son muy elevados para considerarlo desde el
punto de vista amateur, o aficionado esta es la linea a seguir, ¿por
que?,.

Las razones son varias, enumeraremos las más importantes:

El maravilloso desenfoque que da una fullframe , no lo logras con una cámara con factor de recorte (booket)

El manejo del ISO(más adelante explicaremos que es
esta palabreja)y por tanto la aparición de ruido en escenas con baja
luz y en las que el obturador puede permanecer poco tiempo abierto, es
menor en fullFrame....el ruido está, perro mucho más controlado

El angular es mayor, es decir que si estamos junto
al escenario, nos dará una mayor cantidad de ángulo de visión(lo que
empieza a ser malo al alejarnos).

 

Si nos decantamos por una reflex, deberemos añadir al presupuesto los objetivos.

Los objetivos para fotografías nocturnas, deberán ser lo más luminosos posibles(esto es igual a decir caros),

Por desgracia, las condiciones de luz en un concierto, no hacen
viable fotografías con objetivos poco luminosos, ya que estaremos en la
peor de las situaciones, baja luz y sujeto en movimiento, con lo que
tampoco nos podemos valer del socorrido trípode, aunque siempre es una
ayuda, para evitar trepitaciones, no nos resolverá nada si el objeto
fotografiado está en movimiento, ya que al estár demasiado tiempo el
diafragma abierto, el sujeto nos saldrá movido.

Otro punto a tener en cuenta a largo plazo es que los objetivos que
adquiramos deberán ser compatibles con Full frame(con vistas a que nos
valgan para unos años con las futuras camaras de este formato que poco
a poco se irán abaratando)....los EF-s de cano son más baratos y
ligeros, pero en tres o cuatro años no valdrán para los nuevos cuerpos.

El Live view (sistema de visión directo por pantalla) no es
imprescindible, pero si ayudará en las tomas aereas(con las manos en
alto)...es una pijada cara pero muy útil en los conciertos

 

B- Cámaras tipo bride:

Si el cargar con tanto aparatejo te da grima, también existe una
opción intermedia, las cámaras tipo bride, son compactas(pero abultan
aún bastante), su filosofía es muy similar a las reflex, salvo por el
sensor y por que los objetivos no son inercambiables(olympus ha
empezado a comercializar un tipo de cámara con el sistema micro 2/3 con
objetivos intercambiable, pero aún está muy verde y no las recomiendo
por su elevado precio)

Si lo que quieres son fotos de calidad aceptable, sacrificando el tamaño, esta es tú opción.

La ventaja de estas sobre la mayoría de las compactas es que tiene
multitud de opciones manuales que podrás configurara a tú gusto, además
los zooms de estas cámaras suelen ser bastante potentes(por desgracia
son poco luminosos, por lo que muchas veces no nos sirven para hacer
fotos en conciertos)

 

C-Camara compactas(¿aquí querías tu que llegara y me dejara de tanto rollo aque si?):,

Veamos ahora los parámetros que deberemos tener en cuenta a la hora
de elegir una cámara para hacer fotos nocturnas o de conciertos

 

El ISO QUE ES CAPAZ DE ALCANZAR LA CÁMARA CON CALIDAD:

¿Y qué es el ISO de la camara?
la relación señal-ruido...pues me he quedado igual...vaaaale, ahórrate lo explico!

Foto de jurvetsonSeñal es toda información significativa para construir un mensaje. Ruido

es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su
transmisión, almacenamiento y comprensión (¿que no te
enteras?....tranquilo que ahora te lo explico)

En las cámaras digitales, el sensor o CCD(lo de la foto)
es el encargado de la captura de la imagen. Está compuesto por una
malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen
formada por la lente.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz.
Esa corriente eléctrica será luego convertida en datos numéricos que se
almacenarán en forma digital binaria en la memoria de la cámara dando
origen a un píxel.

 

¿y este rollo de que me sirve a mi?...pues para jugar al trivial....Bueno y para algo más:Pongamos un ejemplo.

Hacemos una foto de noche y nos sale oscura...¿que hacer?....facil
subimos la ISO...forzamos estas celdillas(amplificamos su señal) con lo
que necesitaríamos menos luz para hacer la misma foto....¿que bién no?

Pero no todo van a ser ventajas, al aumentar la señal de las
celdillas, aumentamos también por lo tanto el ruido (el ruido es esa
nieve de motitas que nos sale en las fotos)

Por lo tanto, siempre deberemos disparar al menor ISO posible para que las imágenes nos salgan sin ruido.

Como norma general, por encima de ISO 400 las fotos salen con mucho
ruido en una compacta, y a ISO 800 aún puede ser usable si se somete a
filtro de ruido(por encima de esos valores, la pérdida de calidad es
demasiado alta para ser usada, tendremos el momento, pero con una
calidad pésima.

 

La luminosidad del objetivo:

O lo que es lo mismo, la apertura del diafragma....La F que sale en la parte frontal el objetivo de tú cámara

.fot5

Aquí puedes ampliar información: http://www.ebrofotoalagon.es/fotografia/trucos/numero%20f/Numeros%20f.html

Aquí vemos las distintas aperturas estándar:: a más abertura de
objetivo, más luz entra y menor tiempo tendrá que estar abierto el
diafragma( como efecto negativo de los objetivos luminosos (F´s
bajitas) está su poca profundidad de campo, con lo que deberemos afinar
más en el enfoque

Ejemplo de desenfoque(booket) y profundidad de campo limitada a
Aperturas altas(F ...2,8). La profundidad de campo es la cantidad de
escena que aparece a foco(enfocada)

normalmente al mirar el objetivo en su parte frontal pondrá algo así como:

Por ejemplo en la imagen se puede ver 5xIS 6.6-33 mm 1:3,2-5,7

El 5x es el zoom o la capacidad que tiene de acercar la imagen la
cámara(Ojo, solo hay que mirar el zoom óptico, el zoom digital no es
más que un engañabobos, ya que lo podemos hacer nosotros editando después mediante software... Photoshop y similares...con mayor calidad)

El 6.6-33mm es el rango de la focal del objetivo(los milímetros
vamos), y 1:3,2-5,7 serían las respectivas F´s para esas
focales(aperturas de diafragma a esas focales....cuanto más bajo
mejor....2,8 aproximadamente es lo ideal, pero si puede ser menos mejor)

Esto es lo que debemos mirar , debemos buscar una cámara con F´s bajas numéricamente (de gran apertura)

 

El tamaño del sensor:

Llegamos a un
punto que casi nadie tiene en cuenta y que es vital para el tipo de
fotografía que hacemos , los sensores grandes tienen una gran
ventaja(ya que a misma densidad de pixels, estos están más lejanos
entre sí y por lo tanto generan menos ruido lo que nos permite subir
más la ISO (si no has entendido esta frase, es que no tienes claros los
conceptos anteriores....repasatelo).

En este punto, los mejores sensores son los Fuji (la mayoría de las
nikon los montan también), aunque hay compactas como la nueva canon
IXUS 890 que también tienen buenos sensores.Hay webs especializadas en
fotografía con comparadores donde podrás ver el tamaño del
sensor(dpreview o que sabes de por ejemplo) y cual son más convenientes

La engañifa de los Megapixels.....o como las compañías tratan de sacarte dinero con cosas que no necesitas.

Cuanto más Mpxls mejor.....si pero no (además tendemos a asociar caro con bueno....y casi que los venden al peso)

El tamaño del sensor, está relaccionado con la cantidad de Mpxls que
pueden entrar dentro del sensor (obvio ¿no?), bien pues si metemos
muchos más, estos generaran más ruido por proximidad entre ellos(se que
repito conceptos varias veces, pero creo que asi quedan más claros).

Entre 8 y 12 Mpxls es suficiente en un sensor de tamaño estándar.de una compacta.

Por poner un ejemplo práctico, una FujifilmFX30 de 6Mpxls hace
mejores fotos nocturnas que la mayoría de las últimas aparecidas en el
mercado con más de 15Mpx....si la ves de segunda mano cógela que es una
joyita (sensor enoooormee ISO brutal y buen objetivo)

Estabilizador de imagen:

Seguro que has visto las siglas IS , OIS, Mega OIS serigrafiadas en algunas cámaras

Pues bien esto significa estabilización de imagen (Image stabilization) .

Hay dos tipos óptico(este es el bueno) y por software (huye de él como de la peste)

Dicho esto ahora suelto lo siguiente....no nos vale ninguno de los dos para nada.....jur,jur

¿Porqué si es una tecnología supermegaguay?...fácil, el
estabilizador de imagen es un sistema que rectifica las lentes del
objetivo, muy útil en caso de sujetos estáticos, pero que empeorará
notablemente tus fotos con sujetos en movimiento, al detectar que eres
tú y no el objeto el que se está moviendo(eso si si estás haciendo
fotos a un grupo que se mueve menos que los ojos de Espinete, puede
resultar muy agradecido).....por eso si la diferencia de precio no es
muy alta, cógelo con IS , que para retratos y fotos familiares si que
es realmente útil, pero si el bolsillo manda, es prescindible a cambio
de un objetivo más luminoso o un sensor mayor

Detector de sonrisas:

Otra de esas cosas por las que te cobrarán y que usarás dos veces
(igual me he pasado....no lo usarás nunca).....que culpa tendrá la
cámara de que tú cuñao o el frontman sean unos rancios y no sonrían
......si haces muchas fotos familiares, pues paga por ello, si no, para
los menesteres que nos ocupan, no le veo uso

¿Que tarjeta de Memoria es mejor?:

Yo personalmente prefiero las CF (compact flash) por su extremada
resistencia a impactos, las SD (Secure digital) es otra buena opción por
precio y por sus contactos menos frágiles que las de la CF.

Los sistemas propietarios no me atraen nada, ya que luego añaden un
sobre precio a la cámara (sony Memory Stick y fuji XD
pictureCard).Aunque las fuji suelen venir con un sistema dual que
admite SD también.

Baterías o pilas AA(las de toda la vida vamos):

Depende, yo prefiero batería, por su mayor duración, pero me he
visto en situaciones en que ojalá hubiese llevado pilas...te quedas sin
batería y adiós.

Es conveniente mirar las especificaciones del fabricante para ver su
duración, aunque no es un punto primordial en una cámara con los estándares de duración actuales

Lo ideal es llevar siempre una segunda batería cargada

Muy importante:

Sobre todo, cuanto más manual y personalizable sea la cámara mejor,
.......ISO variable, Velocidad de obturación, apertura de diafragma,
etc.

Lo peor son las camaras shot and point(enfoca y dispara) con escenas
predefinidas(noche, fiesta,playa....etc)....se trata de que nuestras
fotos las hagamos nosotros a nuestro gusto, y no un software mecánico
que no aportará ninguna creatividad al proceso.

 

Bueno y hasta aquí la primera parte de cómo afrontar en los
conciertos.....espero que lo hayáis disfrutado, y si no entendéis
algo, por favor no dudéis en consultarnoslo

El siguiente artículo será mucho más práctico y sin tanto concepto
nuevo, pero los aquí expuestos son conceptos imprescindibles para
manejarnos medianamente.

Dave Garia
Abril 2009